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贼猫-贼好看
然而我见到的情形却是，仰光同一切正常的充满了人的城市一样，拥挤，喧闹，腐烂中的事物照常腐烂着，生长中的事物照常生长着，人们仍旧该干嘛干嘛。没有门的公共汽车外香蕉串似的挂满乘客，槟榔摊旁三三两两蹲着嚼槟榔已入佳境的男人，隔几分钟便往地上啐一口腥红"血水"。
我确实看见了安装在购物商场门口的金属探测器，但并不觉得"恐慌"是现时仰光的主旋律。电影院至少有五成的上座率；葛优的表演还是能让人笑出声来；至于影院的保安措施，我要说，端的是浮皮潦草，如果哪位想不开真要搞颠覆活动，带一枚货真价实的炸弹进戏院，我想他蒙混过关的可能性恐怕不小。
"白宫旅馆"的老板娘告诉我，爆炸发生时她听见了远处的响声。"离市中心不止十英里，远着呐！"她安慰说："我们这里没事的。"我向她转述《曼谷邮报》上的伤亡数字──至少十九死一百五十伤，她漠然地抬起眉毛："哦，是吗？"
在仰光的几天里，我没有听见爆炸。听见的是小贩沿街叫卖的市声和每天早晨的雨声。平原的雨季已经来了，每天早晨都在没完没了的雨声中醒来，季风雨抵消了仰光的一部分暑热，也把我长时间地困在室内，于是，我的手机进一步退化，由闹钟变为怀表，因为不必起早做一名辛勤的游客。我长久地坐在旅馆顶层那个称做"能源站"的食堂里，就着雨声慢慢消化"白宫旅馆"自诩的"出奇丰盛的自助早餐"：香蕉、芒果、吐司、薯条、炒米粉、炒蔬菜、煎鸡蛋，当然，还有源源不断的咖啡和红茶。
离开仰光前，花三千缅币在市场上买了一条"筒裙"、一双人字拖鞋，我希望自己能不太显眼地混迹于缅甸男人中间。"筒裙"的正规名字叫"笼基"，实际上只是一圈布，兜于腰际，垂于脚踝，左右折两下，系紧了，在肚脐处打个飘然的活结。这服装实在是一种浑然天成的发明，据说古时候全东南亚男性都是穿笼基的，最近一百年逐渐改穿裤子。只有在闭塞自守的缅甸，穿裙不穿裤的习惯才能保留至今。
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